おとなのたまり場　>　ボンビバンおやじの歓び　>　もういちどカメラ　>　Digital　Camera　AtoZ テクニック編

01 デジタル写真は加工ができるからホントの写真じゃない？ 02 デジタルカメラでも風景写真がちゃんと撮れるの？ 03 カメラの他にもソフトとかお金がかかりそうだけど？ 04 逆光で写真を撮影してもうまく写らない？ 05 夜景撮影の基本ってありますか？ 06 流し撮りって難しいですか？ 07 ポートレート撮影ではピントを合わせる場所に迷ってしまいます？ 08 花をアップで撮影したいのですが？ 09 三脚は重いし大きいし、もっと便利なものはありませんか？ 10 真っ青な青空を表現したいのですが？ 11 背景処理ってなんですか？―その１ 12 背景処理ってなんですか？―その２ 13 レフ板ってアマチュアにも必要ですか？ 14 ポートレートで「首切り写真」と言われましたが、どんな意味ですか？ 15 手ブレしないシャッタースピードの目安はありませんか？ 16 朝と夕方が風景写真のシャッターチャンスだよといわれました。なぜですか？ 17 三脚を使っているのにブレてしまうのはなぜですか？ 18 写真をうまく見せる撮影のコツはありますか？ 19 みんなで記念撮影をするときにうまい方法はありますか？ 20 奥行きを深く見せる撮影テクニックはありますか？ 21 なるべくストロボを使わないで撮影した方がいいと言われたんですが？ 　レタッチソフトを使用すると、デジタル写真はいろいろな加工ができます。たとえば、ジャマな物を画面から削除したり、夕焼けをさらに美しくしたり、もっと進めば写っている人の顔を変えることも可能です。しかし、それは銀塩写真時代からも頻繁に行なわれてきたことです。それがデジタルになり、より簡単に高度になったのです。 　いままでは一部の特殊なプロにしかできなかった写真の加工がアマチュアにもできるようになりました。ですから、デジタルでも銀塩写真でも、写真であることに変わりはありません。ただし、元の写真の品質が良くないと加工もなかなかスムーズにはいきません。 　もちろん撮影できます。風景写真は微妙な色再現や細かい描写が必要なので、いまだに銀塩フィルムの愛好者の多い撮影分野です。しかし現在では、第一線で活躍する風景カメラマンもデジタルカメラを使用しています。なんといっても手軽さではデジタルカメラが銀塩フィルムを超えているからです。 　風景写真の描写力を気にするなら、使用しているデジタルカメラの持つ最高画質で撮影しておくといいでしょう。最近のデジタルカメラなら銀塩フィルムと同じような精緻な写真を撮影することができます。 　デジタルカメラを購入する際に、どうしても考えてしまうのがパソコンとの関係です。たしかにパソコンがあり、画像を加工できるソフトが使えれば便利にはちがいありません。しかし、最近ではパソコンレスでもデジタルカメラが楽しめるように、どのメーカーも配慮しています。 　プリンターは、銀塩カメラのフィルムに相当するメモリーカードを挿入するだけでプリントアウトができるようになりました。カメラ店でも各種のメモリーカードからすぐに紙焼きができます。パソコンがなくても銀塩カメラと同じことができるわけです。 　写真にいちばん大切なのは光です。これはフィルムカメラもデジタルカメラも変わりません。光には大きく分けて、順光、斜光、逆光の３種類があります。順光は被写体を正面からきれいに照らす光です。斜光は斜めからの光で、被写体に立体的な陰影を付けてくれます。逆光は被写体を後ろから照らすので、極端な場合には被写体がシルエットになってしまいます。 　以前は「逆光にならないように撮影」という基本がありましたが、現在はカメラの性能が上がり、初心者でも難しい光で撮影することができるようになりました。いろいろな光にチャレンジしてどんどんシャッターを切ってみてください。 　夜景の写真はなんといってもシャッタースピードが遅くなることが多いので、まず「手ブレ」を防ぐことが重要になってきます。基本的には三脚を必ず使いましょう。 　ただ三脚を持って歩くのはなかなか大変なので、そんな時にはカメラを安定した場所に置き、セルフタイマーモードにしてシャッターを切るといったテクニックもかなり有効です。また、撮影者自身が木により掛かったり、腹這いになるなど、安定した撮影姿勢を取ることでもかなりブレを防げます。 　背景が流れているのに、撮りたい被写体だけは止めて写すテクニックが流し撮りです。スポーツ写真などでよく使われるテクニックで、画面に動きが出て迫力のある写真になります。撮影自体は簡単です。撮りたい被写体の動きに合わせて、カメラを振りながらシャッターを押すだけです。ところが初めの頃は被写体をカメラの写る範囲に合わせておくだけでもなかなか難しいものです。 　慣れるまで何回もシャッターを切って練習するとコツがつかめてきます。もちろんシャッタースピードはやや遅めに設定します。1/60秒くらいから流し撮りの効果が現れてくる被写体が多いですね。 　人物を撮影する場合の基本は「目」にピントを合わせることです。目にピントがきていないとなんとなく落ち着かない写真になってしまいます。さらに横顔などで左右の目が構図に入る場合には、手前の目にピントを合わせると自然な雰囲気の写真が撮影できます。目は大切なポイントです。 　どこにピントを合わせたらいいのかわからず、迷ったときにはとにかく目にピントを合わせて撮影しておきましょう。これはペットなどにも共通するテクニックです。 　花のアップを簡単に撮るにはデジタルカメラのマクロモードを使います。ダイヤルに花のマークがある機種が現在では多いようですね。マクロモードを使うと花をかなり大きく写せるようになります。アップで撮影する場合の注意点は、カメラのブレや被写体である花のわずかな動きが大きなブレとなって写ってしまうことですから、まず花を揺らさない、できれば三脚を使用して撮影するなどの配慮が必要です。 　ピントは花の雄シベや雌シベに合わせるのが一般的です。雄シベか雌シベにピントが合っていると、他の部分がボケていても気にならないものです。 　三脚はシャープな写真を撮影したり、スローシャッターを切るのに必要な機材ですが、たしかに大きく重たいものですね。機動性に乏しいのも三脚の欠点です。そこで登場するのが一脚です。 　三脚ほどの安定性はありませんが、手持ちよりはるかに安定し、機動性は三脚より高いのが良い点です。スポーツ写真などではよく使われている機材ですが、三脚使用不可といった場所でも一脚なら使用できるケースも多いですね。使い慣れればかなり有効な機材になります。 　気持のいい抜けるような青空の写真をよく見ますね。空を入れてそのままシャッターを切っただけではなかなか青くは写りません。そんな時には「偏光フィルター」と呼ばれる小道具を使います。 　一眼レフタイプのデジカメならレンズのフィルター径に合わせた偏光フィルターがいろいろ発売されています。それをレンズの前に装着し、回しながら画面が暗くなる位置を探します。そしてシャッターを切ると真っ青な空に写ります。偏光効果の掛け方によって青さが変わるので、何枚かシャッターを切っておきましょう。フィルターはサーキュラーPL（円偏光）と呼ばれるものを選びます。 　写真は撮りたい物（主被写体）より背景が大切なケースがたくさんあります。また、背景の処理で被写体の存在感が大きく変わるものです。初心者のうちは被写体に気を取られて、周囲を見渡す余裕がありませんが、キレイな新緑を撮影したつもりでも画面に空き缶などが写っていては興ざめです。 　少し撮影に慣れてきたら、シャッターを切る前に必ず画面の四方に目配りする習慣を身につけましょう。よけいな物が入り込んでないか確認しながらシャッターを切るようにします。 　せっかく人物をとっても背景がゴチャゴチャしていると、何を撮影したのかわからなくなってしまいますね。そんな時には背景をボカすテクニックを使います。 　レンズには焦点距離が長くなるほど（望遠になるほど）背景がボケるという性質があります。ですから、同じ大きさに人物を撮影しても、焦点距離の長いレンズで撮影したときほど背景がボケてくれます。さらに絞りの値を小さい数字にするほどボケが大きくなります。ポートレート撮影では、長い焦点距離のレンズで絞りを開けて（小さい数字にして）撮影するのが基本になります。 　プロカメラマンの撮影風景などでは、レフ板と呼ばれる白い反射板をよく使用していますね。もちろんアマチュアの撮影でもレフ板は有効です。 　たとえばポートレートで女性の顔に光を当てると色白に美しく写りますし、絞りを開けて背景をよりボカすこともできます。また、マクロ撮影の花などでも影になってしまっている部分に、小さな白い板（画用紙などでも効果があります）で反射させた光を当てるだけでも効果があります。 　最近では折り畳める便利なレフ板もあるので、１枚用意しておくと役に立ちます。 　ポートレート撮影などで、水平線などの横線が背景に来る場所でよく起こる失敗ですね。背景の横線がちょうど首にかかり、「首を切るように」見苦しい状態になっていることです。 　こんな時は少しアングルを変えて、水平線を肩より下に持ってきたり、水平線を画面に写らないようにすると、それだけでまったく違う見映えがする写真になります。 　「この写真ブレてるよ」という言葉は、失敗写真を表す表現としてよく耳にしますね。「ブレ」には２種類があります。 　「 被写体ブレ」と「手ブレ」の２つです。「被写体ブレ」は撮影する被写体が動いてしまい、「ブレ」てしまったケースです。「手ブレ」はカメラの方が動いてしまい「ブレ」てしまった場合です。 　写真撮影では、どちらも特別な場合以外はさけたいですね。そのためにもカメラをしっかり構える習慣を身につけてください。 　日中に比べ朝夕は太陽が低い位置にあるので、光が斜めになります。そのぶん影が出やすく、立体感を出しやすいんですね。また光の色も朝夕は赤っぽくなり、独特の色を表現することができます。 　水面から水蒸気が湧いたり霧が立ちやすいのも朝夕です。ですから風景写真にとって朝夕の数時間は「ゴールデンタイム」とも呼ばれるシャッターチャンスの多い時間帯なのです。 　いくら三脚を使用していても正しく使わないとブレてしまいます。まず、三脚の設置場所はしっかりした場所を選ぶことが大切です。そして、なるべく不必要に足を伸ばさず使用することです。とくに小型の三脚の場合には足を伸ばすとグラグラしてしまう物も多く、注意が必要です。さらにエレベーターを伸ばすのはどうしても必要な時だけにしましょう。重心がそれだけ高くなってしまい三脚を使用しても不安定になってしまいます。 　人に見せたときに「うまい写真だな」と思わせるためには、他の人があまり気づかない部分にポイントを置いて撮影してみることです。たとえば、水面や金属、ガラス窓や車のバックミラーなどの反射を利用した写真は「おっ」と目を引きます。 　また「影」をうまく取り込んだフレーミングも有効です。撮影は感性も大切ですが、創るための想像力を駆使することも必要です。 　 多くの人数で写真を撮影すると、真ん中の人たちはうまく写りますが、端にいくほど少し変な感じにゆがんで写ります。これはレンズの持っている習性からくる現象なので、完全に避けることは難しいですが、あまり気にならなくする方法はあります。 　それはコンパクトデジカメなら、なるべく望遠側を使って撮影することです。こうすると端の方の人たちもキレイに写ります。試してみてください。また日中に撮影するときには帽子をかぶっていると顔が影になるので取った方がいいでしょう。 　写真に奥行き感を出すには、平坦な物を撮影するのではなく、画面に奥行きのある被写体を入れるのがコツです。 　たとえば、手すりに腰掛けたモデルさんなら、背景を奥に手すりが伸びるアングルで撮影してみます。すると画面に奥行きが出て、見た人に深さを感じさせることができます。同じように壁や瓦などを奥に伸びるように撮影すると、スナップや風景写真でも奥行き感が出せます。 　暗いところで撮影した被写体の色を正確に出したいなら、ストロボを使用した方がいいですが、雰囲気を大切にしたいならストロボを使用しないで撮影したいですね。 　夜の町並みや、夜間に行われる祭りなどではストロボ光を当てると、平板なおもしろみのない写真になりがちです。少々の手ブレは覚悟してストロボを使わないで撮影してみましょう。こんな時、何枚シャッターを切ってもコストがかからないのもデジタルカメラのいい点です。もちろん許されるなら、三脚を使ったりカメラを固定したりするほうがいいでしょう。